Полный привод на квадроцикл своими. Самодельный квадроцикл с двигателем от автомобиля «ОКА
Сегодня мы рассмотрим, как собрать настоящий квадроцикл, используя автомобильные запчасти от ВАЗ, Ока и различные материалы, что есть в каждого в гараже.
Этот вездеход изготовлялся для использования исключительно для развлекательной езды. Исходя из этого, в процессе его создания, автор брал во внимание заводские квадроциклы и свою собственную машину. В итоге получился квадроцикл с рядом отличительных особенностей, которые улучшили его по проходимости и значительно выделили, в сравнении с квадроциклами промышленного производства.
Для создания вездехода из материалов были взяты:
фрагмент водопроводной трубы, диаметр 32 мм;
труба 27 мм;
двигатель внутреннего сгорания от автомобиля Ока 11113;
коробка переключения передач этой же машины;
передний и задний редуктор от ВАЗа;
ступицы, гранаты от ВАЗ 2109;
стеклопластик.
Список использованных инструментов:
сварочный аппарат;
дрель;
болгарка;
гаечные ключи;
молоток;
нож;
штангенциркуль;
рулетка.
Пошаговое описание – сборки квадроцикла своими руками
Содержание страницы
В первую очередь была изготовлен рама – из водопроводной трубы диаметром 32 мм. Подвеска квадроцикла изготовляется своими силами – для этого нужно взять А-образные рычаги, выполненные из трубы диаметром 27 мм. Устанавливается двигатель и КПП от машины Ока, заваривается дифференциал.
Передаточное число равно 43 к 11 это о переднем и заднем редукторе, они были переделаны под внутренние гранаты от ВАЗ 2109.
Дисковые тормоза со ступицами тоже от ВАЗ 2109, а колеса 15 радиуса установлены через проставки.
Далее умелец установил и настроил сцепления вездехода-квадроцикла:
Сначала было решено расположить сцепление на руле – как у мотоцикла. Но в итоге оно было размещено под ногу с левой стороны. И хотя это стало необычным вариантом, как для квадроциклов, но тем не менее – удобным для автора. В процессе езды передачи переключаются легко и четко. При этом вездеход может трогаться с места с любой передачи, с пассажиром на борту в том числе – двигатель имеет достаточную мощность. Передачи приходится переключать не часто. Если ехать по дороге, обычно включена третья-четвертая передача, по бездорожью – первая-вторая как пониженные.
Автор соорудил раздаточную коробку собственной конструкции, которая дала возможность отключать передний мост. Здесь мы можем увидеть фотографию, где представлен весь механизм отключения переднего моста, основные части конструкции:
Задняя подвеска квадроцикла. Подготавливаем каркас перед тем как обклеить его с помощью стекловолокна, после чего пропитываем эпоксидной смолой.
Подгоняем и шлифуем стеклопластик на корпусе, следующим шагом является покраска.
В вездеходе мы спрятали радиатор под пластиком перед приборным щитком. Хотя там располагается и весьма небольшое отверстие, однако его вполне достаточно, чтобы как следует охлаждать квадроцикл. Нужно учитывать, что, если ездить по сильной грязи, отверстие может забиться, и охлаждение будет осложнено. Но тем не менее, как показывает практика, при передвижении по серьезному бездорожью вентилятор хорошо справляется с подобными задачами. Он включается только при очень серьезных нагрузках, что происходит очень редко.
Дело в том, что вездеход, который мы собрали, отличается достаточно небольшим весом, и в этом случае двигатель от Оки очень хорошо справляется с задачами квадроцикла.
Здесь представлена фотография с расположением радиатора:
Видео испытания квадроцикла 4х4
Силовым агрегатом самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.
А это просто мечта каждого мужика!!! Хочу такой!!!
Рама самодельного квадроцикла — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).
Самодельный квадроцикл-вездеход:
1 — переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
2 — двигатель (от автомобиля «Ока»);
3 — трансмиссия привода передних колёс;
4 — коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»);
5 — трансмиссия привода задних колёс;
7 — заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,2 шт.);
8 — топливный бак (20-литровая канистра);
9 — задний багажник;
10 -глушитель;
11 -спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);
12 — седло;
13 — корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);
14 — рычаг фиксации передач;
15 — обвес (стеклопластик);
16 — руль (от мотоцикла «Урал»);
17 — щиток приборов (от автомобиля «Ока»);
18 — передний багажник
Трансмиссия самодельного квадроцикла — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.
Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.
Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.
Кинематическая схема трансмиссии самодельного квадроцикла из оки
1 — мотор (от автомобиля «Ока»);
2 — сцепление (от автомобиля «Ока»);
3 — коробка перемены передач;
4 — ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);
5 — редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.);
6 — вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);
7 — колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)
Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.
Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.
Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.
Колёса — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.
Чертеж рамы самодельного квадрцикла:
1 — нижний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
2 — верхний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
3 — стойка (труба d25x3,2, 2 шт.);
4 — опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2,2 шт.);
5 — задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);
6 — опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.);
7 — передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);
8 — верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35×35);
9 — стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.);
10 — передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.);
11 — задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3,2 шт.);
12 — проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар);
13 — кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.);
14 — верхняя поперечная связь (труба d20x2,8);
15 — нижняя поперечная связь (труба d20x2,8,2 шт.);
16 — опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.);
17 — передняя консоль подножек (труба d20x2);
18 — задняя консоль подножек (труба d20x2);
19 — связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2);
20 — поперечина подножки (лист s5, 4 шт.);
21 — ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект)
Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.
Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.
Обвес квадроцикла — стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.
Рычаги подвески колёс
(а — верхний рычаг передней подвески; б — нижний рычаг передней подвески; в — нижний рычаг задней подвески; г — верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):
1 — луч (2 шт.);
2 — поперечина;
3 — втулка (труба d37x32, 2 шт.);
4 — проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3);
5 — шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»)
Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.
Рулевая колонка в сборе:
1 — рулевой вал (труба d20x2,8);
2 — пластина подсоединения руля (сталь, лист s6);
3 — подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.);
4 — разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18);
5 — опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);
6 — сошка (сталь, листа 18);
7 — ограничитель хода руля (сталь, лист s6);
8 — корпус подшипника;
9 — упорный наконечник (сталь, круг 15);
10 — упорный подшипник
Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму. Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.
Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.
Квадроцикл – это полноприводный автомобиль и мотоцикл, байк эндуро-кросс, в одном флаконе. Особенностями данного вида транспорта являются компактность, шины с углубленными протекторами для лучшего сцепления с бездорожьем, 1-2 сидения и никакой крыши над головой.Впервые подобный вид транспорта появился в Японии в 1970-х годах и покорил сердца многих романтиков бездорожья. Подобный транспорт заинтересует охотников, рыбаков, любителей покорять непроходимые местности.Многие из нас мечтают о такой игрушке для взрослых. Мы расскажем, как можно ваши мечты воплотить в жизнь своими руками.
Выбор двигателя для квадроцикла
Самой главной деталью для вашего вездехода будет силовой агрегат. Чаще всего используют двигатели мотоциклов (они экономные и небольшие по размеру). Скажем, подойдет движок с «Урала» или «Минска», ИЖ «Планета» или ИЖ «Юпитер». Можно приспособить двигатель от «ВАЗ» или «Ока» на свой квадроцикл.Чтобы избежать перегрева двигателя в жару, нужно выбрать модель с системой воздушного охлаждения. Самым популярным вариантом является перенос автомобильного принудительного охлаждения.
Модернизация имеющейся рамы или чертежи с нуля
Перед всяким начинанием необходим план действий и чертеж конструкции или готовая рама. Если вы сами дружите с математическими расчётами, то можно все просчитать самостоятельно. Если чертеж вам не сделать, то можно обратиться к специалисту или поискать подходящую вам схему конструкции в интернете.
Проще всего взять за основу готовую раму от мотоцикла и приварить на нее все недостающие детали. Порядок ваших действий следующий: разбираем старый мотоцикл. Оставляем только раму. Заднюю часть рамы с креплением маятниковой вилки отрезаем. Трубами удлиняем раму и привариваем мост (используйте укосины и косынки). Автомобильный мост предварительно переверните, чтобы квадрик мог ехать вперед, а не назад (потому что на «ураловской» коробке передач на выходе направление вращения обратное).
Помните о том, что в случае замены редуктор моста должен легко выниматься.Ищем запчасти от легковушки: 2 передние ступицы, задний мост (чтобы диски совпадали по крепежу со ступицами), карданный вал, рычаги передней подвески, поперечные рулевые тяги, круглую водопроводную трубу ¾ дюйма.
Если мотоцикла-донора нет, то раму лучше всего делать из прочных сплавов: труб, профилей, сваренных между собой точечной сваркой. Для несущих частей рамы можно купить водопроводные трубы (ВГП 25×3,2). У вас должно быть оборудование, которое позволит сгибать трубы в нужном месте.Для кузова варим раму из трубы 70×40. Длина должна быть не короче рессоры, а ширина соответствовать размеру моста. Используя укосины, не забывайте о жесткости конструкции на скручивание.
«Ураловской» резиновой муфтой соединяем кардан с коробкой. Через крестовину шарнира фланцем соединяем кардан с мостом.Если донором был ИЖ, то привод осуществляется родной цепью.
Если ваш квадрик будет с пружинами на амортизаторах, то задний маятник подвески оставьте вместе с сайлентблоками.Приварите мост к вилке (не забудьте усилить швы широкими косынками, чтобы не вырвало потом). Вместо кардана используйте полуось от Оки или ВАЗа. Пружины с амортизаторами оставляем как есть, не трогаем.Когда конструкция рамы готова, приступаем к креплению двигателя на днище рамы с помощью болтов. Двигатель может находиться и сзади, и спереди (без разницы). Глушитель может быть и самодельный, двухсекционный.
Теперь на задние колеса качественно монтируем трансмиссию, чтобы не образовалось люфта. Привод идет вместе с двигателем от устаревшего мотоцикла. Колеса на квадрик можно поставить от «Нивы».Если нужен багажник, сварить его можно из тонкостенных стальных труб. Бампер могут заменить «кенгурятники».
Тип управления
Чтобы ваш вездеход был безопасен в эксплуатации, придется позаботиться о типе управления.На вашем квадроцикле может быть 2 типа управления: рулевым колесом (основу берем от машины – рулевые тяги) и рулем от б/у мотоцикла (рычаг и вал).Рулевой вал можно сделать из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце поставьте ограничитель хода. Таким образом, внизу вал опирается на упорный подшипник, а посредине поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.
Подвеска: передняя и задняя
На вашем квадроцикле можно установить подвеску либо заднюю, либо переднюю.Для задней подвески подойдет такое решение:
1. Чтобы конструкция получилась облегченной и простой, нужна редукторно-карданная система. Дифференциал в таком случае отсутствует.
2. Очень тяжелой получится конструкция, если использовать автомобильный мост (его приходится укорачивать). В этом случае имеется дифференциал, который понадобится при движении.
Для передней подвески можно взять за основу подвеску от «Урала» или ИЖа. Установка передней подвески более выгодна по времени – это быстрее, чем полный привод, где вам понадобится помощь профессиональных токарей, электриков, сварщиков (необходима будет определенная доработка).
Для крепления маятниковых рычагов, спереди рама мотоцикла удлиняется. Установить нужно так, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на раме «Урала» колёса ставят дальше вперёд. Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть максимально длинными(такие нужно изготовить самому). К рулевой колонке (сделанной из «ураловского» кардана) внизу привариваем рядом две рулевые сошки: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.
При установке передней стойки следует не забывать о наклоне стойки. Это предотвратит выбивание руля на ухабах и поможет возвращать руль на место при повороте. Если наклона не будет, вы можете полететь по инерции, возврат руля в обратное положение на бездорожье будет очень проблематичен.
Полноприводный квадроцикл
Для полноприводного квадроцикла вам потребуется:
— привод от механической трансмиссии с редуктором отбора мощности на передние колеса;
Колесные дифференциалы;
Рулевое управление на передние колеса (по принципу автомобиля);
Независимая подвеска (можно и многорычажную) или зависимая подвеска.
Если нет возможности все собрать самому, берут подвеску от «Оки» или переднеприводных ВАЗов.Варим раму с нуля под двигатель с «Оки». В передней подвеске оставляем место для редуктора привода передних колес. Его можно сделать самому: обрезаем «чулки» моста и выводим подходящие полуоси от ВАЗ из дифференциала. Двигатель разворачиваем задом наперед. Теперь полуоси стали карданами, которые приводят в движение передний и задний мост.
Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами…
Минул год с той поры, когда выехав из гаража, опробовал свой первый квадроцикл с задними ведущими колёсами (). И вот пришла мысль: а не сделать ли теперь полноприводной АТV (от англ. All Terrain Vehicle — вездеход; такое международное обозначение получили подобные машины).
К счастью, в это время подвернулся покупатель на багги (), и вырученные деньги пошли на реализацию нового проекта.
Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.
Силовым агрегатом для моего квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.
Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).
1 — переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
2 — двигатель (от автомобиля «Ока»);
3 — трансмиссия привода передних колёс;
4 — коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»);
5 — трансмиссия привода задних колёс;
7 — заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,2 шт.);
8 — топливный бак (20-литровая канистра);
9 — задний багажник;
10 -глушитель;
11 -спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);
12 — седло;
13 — корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);
14 — рычаг фиксации передач;
15 — обвес (стеклопластик);
16 — руль (от мотоцикла «Урал»);
17 — щиток приборов (от автомобиля «Ока»);
18 — передний багажник
Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.
Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.
Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.
1 — мотор (от автомобиля «Ока»);
2 — сцепление (от автомобиля «Ока»);
3 — коробка перемены передач;
4 — ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);
5 — редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.);
6 — вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);
7 — колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)
Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.
Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.
Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.
Колёса — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.
1 — нижний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
2 — верхний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
3 — стойка (труба d25x3,2, 2 шт.);
4 — опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2,2 шт.);
5 — задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);
6 — опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.);
7 — передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);
8 — верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35×35);
9 — стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.);
10 — передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.);
11 — задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3,2 шт.);
12 — проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар);
13 — кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.);
14 — верхняя поперечная связь (труба d20x2,8);
15 — нижняя поперечная связь (труба d20x2,8,2 шт.);
16 — опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.);
17 — передняя консоль подножек (труба d20x2);
18 — задняя консоль подножек (труба d20x2);
19 — связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2);
20 — поперечина подножки (лист s5, 4 шт.);
21 — ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект)
Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.
Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.
Обвес квадроцикла — стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.
(а — верхний рычаг передней подвески; б — нижний рычаг передней подвески; в — нижний рычаг задней подвески; г — верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):
1 — луч (2 шт.);
2 — поперечина;
3 — втулка (труба d37x32, 2 шт.);
4 — проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3);
5 — шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»)
Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.
1 — рулевой вал (труба d20x2,8);
2 — пластина подсоединения руля (сталь, лист s6);
3 — подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.);
4 — разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18);
5 — опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);
6 — сошка (сталь, листа 18);
7 — ограничитель хода руля (сталь, лист s6);
8 — корпус подшипника;
9 — упорный наконечник (сталь, круг 15);
10 — упорный подшипник
Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму. Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.
Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.
Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отверди-теля, 15 погонных метров нетолстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известо, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.
В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.
Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.
Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.
После обкпейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекпомата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекпомата проклеивал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.
Багажники:
а — передний; б – задний
Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.
После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.
Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.
Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.
В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.
Основные данные квадроцикла:
Масса, кг…………………………………………430
Длина, мм………………………………………2300
Ширина, мм
(по наружным боковинам шин)………1250
Высота, мм:
по рулю……………………………………….1250
по седлу………………………………………..900
Дорожный просвет, мм…………………….300
База, мм…………………………………………1430
Колея, мм………………………………………1045
Максимальная скорость, км/ч…………….65
С. ПЛЕТНЁВ, г. Очёр, Пермский край
