avtomtk.ru Всё для ремонта и покраски автомобиля.
avtomtk.ru Всё для ремонта и покраски автомобиля.

Ремонт машины своими руками.


Главная » Характеристики

Все о мостах уаз. Мосты уаз

Характеристики
  • Главная
  • Характеристики 

Все о мостах уаз. Мосты уаз

Существует множество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Кто быстрее в Формуле 1 – Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости – УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше – военные или гражданские. Список подобных вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои противники и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем не голословные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все плюсы установки военных мостов на Уаз, сравним их с колхозными и рассмотрим ценники.

История вопроса о мостах

Истина, как всегда, кроется в деталях, и они могут трактоваться по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно нес свою службу многие годы, но и ветераны рано или поздно уходят в отставку. А значит, пришла пора готовить ему смену. Решать проблему пришлось коллективу разработчиков ульяновского автозавода. Стоящую перед ними задачу мало было назвать трудной, но в любом случае решать ее было необходимо.

Проблема заключалась в противоречивых и порой взаимоисключающих требованиях основного заказчика – Министерства Обороны. Военным нужен был автомобиль легкий, динамичный, с великолепной проходимостью, способный передвигаться вместе с танковой колонной, но дешевый, простой и технологичный. В то же время народное хозяйство требовало своего автомобиля, лишь немногим уступающего требованиям военных, что и неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

Решение было найдено, и надо признать – изящное и красивое. Было создано два типа мостов:

Гражданские, их ещё называют, обычные или колхозные;
-военные, или по-другому, редукторные, портальные, вояки.

А в чем разница?

В обычных, или колхозных мостах, крутящий момент через дифференциал и полуоси поступает непосредственно на ступицы колеса. А вот у вояк между полуосью и ступицей установлен дополнительный картер, где располагается бортовой редуктор.

Достоинствами такого решения являются:

Увеличенный на восемь (по некоторым данным шесть) сантиметров клиренс по отношению к обычным мостам;
-повышенный крутящий момент при езде по грязи на малых оборотах;
-большая надежность из-за равномерного распределения между бортовым редуктором и главной парой возникающей нагрузки.

Раз уж затронули достоинства вояк, надо сказать и о колхозниках:

Меньшая масса, что приводит к более комфортной езде;
-проще и дешевле ремонт, меньше затраты (финансовые и трудовые) на обслуживание;
-возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
-пониженный уровень шума;
-меньший расход бензина;
-пониженный уровень шума при движении;
-лучшая управляемость автомобилем.

Так ли нужны военные мосты или колхозов хватит за глаза?

Вопрос чисто риторический. Тот, кто ездит в городе, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что надо говорить о таком понятии как уазомобиль. Его назначение – двигаться по непроходимым местам и в составе колонны, хоть танковой, так что по некоторым возможностям его надо признавать почти равным танку. Поэтому смотреть на такой автомобиль надо с этой точки зрения. Хотя и на танке можно ездить в магазин.

А если говорить серьезно, то не зря появились военные мосты. Они незаменимы именно в определённой ситуации – движении по разбитой колее и в грязи. В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать разминки с лопатой и домкратом, а вот его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Выглядят вояки вот так:

Кроме того, не стоит забывать про повышенный крутящий момент на колесах, что порой также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не безвозмездно. Не касаясь повышенной стоимости военных мостов, тут, как говорится, найти приемлемый вариант по цене – задача вполне возможная, необходимо коснуться других вопросов.

Установка вояк приводит к увеличенному расходу бензина, правда, не фатальному – на литр-полтора. Ну и дополнительные затраты на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где встали другие. Поэтому вполне допустимо рассуждать, хороши или плохи военные мосты, можно вместо них рекомендовать использовать самоблоки, можно искать другие поводы, чтобы обойтись без них, но оспаривать факт увеличенного клиренса и повышенного момента не будет никто.

Думаю, это видео многих убедит, что редукторные мосты рулят(хотя и резина ВЛ-30 тоже зверюга):

Ну и конечно же скорость — она заметно упадет, по трассе свыше 90 км/час ехать будет уже сложновато. Но Уазик не для гонок и предназначен)) Его задача — доставить его владельца с друзьями на самые крутые рыбацкие и охотничьи места, ведь, как известно, где вообще нет народа — там просто рай для рыбаков, охотников и грибников. Сами понимаете, что добраться туда смогут лишь подготовленные автомобили и военные мосты на Уаз делают его еще более приспособленным к покорению бездорожья. Ведь недаром же очень часто можно видеть объявления типа «куплю Уаз на военных мостах». Потому что Уазка на них реально круче и это факт.

А уже одного этого достаточно для получения лишнего шанса выйти победителем из того противоборства машины и мастерства водителя с бездорожьем, которое может понять настоящий джипер, хоть раз испытавший возникающие ощущения после прохождения дороги, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть трассой Формулы 1.

Военные мосты на УАЗ отличаются от обычных применением дополнительных бортовых редукторов, позволяющих увеличить величину поступающего на колеса крутящего момента. Их использование позволяет придать автомобилю дополнительные возможности при прохождении бездорожья, за что они и пользуются заслуженной популярностью у джиперов.

Сколько стоит такое удовольствие?

Ценник, мягко сказать, очень серьезный — если брать новые, производства «Барс»(отличные, кстати мосты российского производства), то покупка полного нового комплекта(перед и зад) обойдется в 140000 рублей. Плюс еще и установка выльется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеёй (1600мм), а также тем, что передний мост у них идет под пружины. Как отмечает народ, на таких мостах ехать помягке будет, комфортнее.

А потому лучше уж сразу искать автомобиль на вояках, благо объявлений на Авито более чем достаточно. Там же можно найти и просто мосты по 30-50к рублей, тут уж нужно смотреть состояние, можно взять и подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно и подороже, ржавые. Все равно при установке их нужно будет настраивать, перебирать. По работам — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

Многие владельцы настоящих внедорожников в определённый момент хотят улучшить проходимость своих джипов. Наиболее частое усовершенствование – это замена «гражданских» мостов на военный мост. Их ещё называют портальные мосты. Главным отличием военного моста является наличие редуктора бортовой передачи.

Виды мостов и их отличия и устройство

Содержание страницы

Редукторные мосты представляют собой колёсную балку, которая берёт на себя всю нагрузку при езде по бездорожью. Мост оснащён пружинами, которые смягчают нагрузку, а сам он передаёт крутящий момент на колёса автомобиля.

Мосты бывают гражданские и военные (они же портальные мосты). Часто умельцы делают усовершенствованные версии военных мостов для серьёзных соревнований. Портальные мосты, в отличие от гражданских, имеют бортовой редуктор.

Если бы портальные мосты использовались только в военной технике, различные джип триалы просто не могли бы полноценно существовать.

Портальные мосты обладают рядом преимуществ. Некоторые конструкции могут понижать передаточное число, за счёт разгрузки трансмиссии, когда установлены большие колёса. Значительно увеличиваются «свесы» автомобиля. При обычной эксплуатации общая проходимость повышается примерно на 40 процентов, а тяга увеличивается.

Тесты проведённые специалистами и отдельными энтузиастами показали, что установка бортовых редукторов и военных мостов имеет не только плюсы. Уменьшается максимальная скорость процентов на 20, а если установлена резина большого размера, то и на все 40. Самые большие потери происходят в динамике разгона, до 50 процентов. Однако так как установкой колесного редуктора занимаются обычно любители бездорожья, потери в скорости и динамике для них не играют большой роли.

Схема улучшения проходимости без потери динамических параметров

Если установить на родную трансмиссию редуктор колесной пары (бортовой редуктор), то можно добиться улучшения проходимости без потери скоростных характеристик. В данном варианте существует три способа действий:

  • Своими руками установить добытые в военной части или у знакомых военные мосты;
  • Купить фирменные бортовые редукторы и установить их на свой джип;
  • Отдать свой внедорожник специалистам, которые сделают всё, исходя из ваших запросов и размеров кошелька.

Исходя из своих возможностей, каждый может выбрать приемлемый для себя вариант. Стоит заметить, что профессионалы проводят работы по установке оборудования только своими руками, чтобы быть уверенными в результате.

Особенности военных портальных мостов оснащённых бортовыми редукторами

Если вы твёрдо решили достать военный мост, стоит знать, что можно получить либо бывший в употреблении, либо с консервации. Перед установкой его придётся полностью перебрать.

Сам бортовой редуктор предназначен для увеличения крутящего момента ведущего колеса за счёт понижающей передачи. Гражданский задний мост передаёт крутящий момент только на главную пару колёс, военный распределяет его ещё и между редукторами. Для военных нужд автомобиль должен обладать повышенной проходимостью, чем и обусловлено такое деление на гражданские и военные версии.

Чем отличаются планетарные мосты от гражданских

  • Клиренс военного моста значительно больше (30 у военного, 22 у гражданского);
  • Надёжность военного моста на порядок выше (военная техника как никак, госзаказ);
  • Увеличенная тяга, по сравнению с гражданской версией, возможность буксировки тяжёлых прицепов;
  • Низкая стоимость, простой ремонт и обслуживание.

Вот главные плюсы использования военных мостов. Естественно, они имеют и множество минусов:

  • Большое количество деталей;
  • Возрастает общая масса автомобиля;
  • Нельзя установить пружинную подвеску;
  • Расход топлива заметно больше, чем у гражданской версии;
  • Высокий шумовой эффект.

Исходя из плюсов и минусов, можно сделать вывод, что если внедорожник используется строго по назначению, то все минусы не играют большой роли и компенсируются плюсами. Если же основная задача автомобиля — городская езда, то установку военных мостов нельзя назвать целесообразной.

Как регулируются редукторы заднего моста

Редуктор заднего моста требует постоянного обслуживания и регулировки. Если пренебречь данной процедурой, вскоре может понадобиться затратный по времени ремонт. Если при езде на малых скоростях раздаётся непонятный шум, значит узел нуждается в регулировке. Обычно это происходит, если автомобиль часто перегружается буксировкой слишком тяжёлого прицепа.

Инструменты для регулировки:

  • Штангенциркуль;
  • Специализированные кольца для регулировок;
  • Динамометрический ключ;
  • Тугая и крепкая нить;
  • Напильники и наждачная бумага.

Перед процедурой регулировки следует разобрать задний мост и тщательно промыть все детали от грязи. Часто под слоем пыли находятся различные повреждения, из-за которых узел может работать некорректно. Обычно проблемы в работе заднего моста создают различные дефекты шестерёнок. При стачивании граней зубчиков шестерёнок, при их сколах и трещинах нужно срочно заменить их на новые. Если зубчики целые, но сильно затупились, их тоже следует заменить новыми. Когда повреждения минимальные, можно попробовать их выровнять напильником с последующим зашкуриванием и шлифовкой наждачной бумагой с различной зернистостью. После проведения шлифовки шестерёнки по толщине и размеру должны быть близки к состоянию новой. Часто приведя деталь в визуально отличный вид, многие забывают о количестве сточенных миллиметров металла. Деталь желательно заменить на новую.

При сборе заднего моста главное — не забыть установить новые детали. При установке новой ведущей шестерёнки может возникнуть несоответствие размеров с регулирующим кольцом, так как между новой и старой деталью будет разница из-за выработки. Для предотвращения этой ситуации лучше заменить и регулирующее кольцо. Если этого не сделать, функционирование заднего моста может быть нарушено. Перед установкой новой детали необходимо тщательно зачистить все углы, проёмы и изгибы.

Перед установкой подшипников в картер, следует проверить каждый подшипник на предмет брака, после чего установить их и остальные детали и тщательно закрутить гайки. Отечественный производитель часто грешит браком при производстве деталей. Не нужно объяснять, что будет, если установить бракованный подшипник, поэтому при покупке нужно внимательно осмотреть каждую деталь, особенно подшипник.

При выставлении линии картера нужен уровень. Линия картера должна быть строго горизонтальной. Чтобы определить зазор между деталями, понадобится щуп. Для получения размеров регулировочного кольца следует найти разницу между отклонением шестерёнки и величиной зазора. Высчитав это, вы получите нужный размер регулировочного кольца.

С помощью куска простой трубы нужно установить регулировочное кольцо на вал. Для определения уровня прокрутки вала шестерни нужно привязать к фланцу нить, привязав таким образом динамометр. Показатель должен быть равен 6,9 кгс. Если он ниже – подтяните гайку, если выше – придётся заменить распорную втулку. Установите картер в корпус дифференциала и устраните все зазоры до 0,1 миллиметра. Для этого нужно закручивать гайки ведомой шестерни.

После фиксации гаек не забудьте установить стопорные пластины. На этом регулировку заднего моста можно считать оконченной.

Ремонт редуктора своими руками

Ремонт бортового редуктора — достаточно сложная процедура, но при наличии определённых навыков вполне самостоятельно выполнимая. Сначала нужно снять сам корпус бокового редуктора.

Разборка бортового редуктора должна проходить в тисках. Чтобы разобрать бортовой редуктор, нужно открутить болты, удерживающие стопорные пластины. Далее следует осмотреть каждый подшипник на предмет его дальнейшей эксплуатации. Если проводится капитальный ремонт, каждый подшипник нужно заменить.

При проведении ремонта нужно в обязательном порядке залить новое масло в бортовые редукторы. Все детали, имеющие сколы, трещины и выбоины подлежат замене. Вал редукторного моста нужно проверить на предмет целостности. Если планируется жёсткая эксплуатация, лучше поставить усиленные валы. Сальники тоже нужно осмотреть, неисправный сальник поменять.

Сборка бортового редуктора должна проходить с использованием тисков. Все элементы узла собираются и устанавливаются в корпус бортового редуктора. Ставится на своё место дифференциал, крышки подшипников закручиваются. На этом ремонт редуктора заканчивается.

Чертёж для тюнинга военного моста

При установке военных мостов на автомобиль может понадобиться чертёж, потому что иногда размеры не совпадают. Особенно это актуально при установке различных зарубежных военных мостов. Их размеры точно не подойдут для вашего автомобиля без предварительной доработки. В этой ситуации и нужен чертёж. Для любителей комфорта можно найти даже чертёж, позволяющий установить пружинную подвеску вместе с военными мостами.

Замена колёсных пар

Часто штатных колёс недостаточно для преодоления серьёзного бездорожья. При установке специальной резины обычно заменяется и главная пара. Характеристики стандартных колесных пар рассчитаны именно на использование заводской резины. Если не делать замену колёсных пар при переходе на большие колёса, долго они не прослужат.

После замены колёсных пар должна обязательно проводится их регулировка, заключающаяся в точности выставления люфта шестерни и одинаковой затяжке болтов. Регулировка позволит избежать быстрой выработки деталей и других проблем с колёсными парами.

При установке военных мостов главное — отдавать себе отчёт, для чего нужен вам автомобиль. Если он приобретался исключительно для бездорожья, то военный мост – лучшее решение. Для автомобиля, который придётся часто эксплуатировать на трассе, это не лучший выбор.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Общая информация

Передний мост

ШРУС

Шкворневой узел

Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

Задний мост

  • Конструкция и ремонт заднего моста (Тимкен)

Межколесные блокировки

Ступицы

Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗ

Другая информация о мостах

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов.Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, чтоувеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста).Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы,справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходитсяцеликом на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется междуглавной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру(картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главнаяпара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежностьвоенных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное числовоенных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главнойи бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычныхмостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!Каково передаточное число гражданских мостов?

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточнымчислом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625(37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можнонайти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется,скорее всего, при установке очень большихколес . Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднеми заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительнов грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточнуюкоробкуи не испортить резину.

Как определить передаточное число?

Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
чулками — взяты от колхоэного моста;
полуосью — оригинальная запчасть. Что лучше — обычные или редукторныемосты — и почему?

Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машиныс редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференциирегулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов);по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использованиина военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см.(выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 ммИтого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов,буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главнойи бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны»и (в отличие от гражданских! — см. из журнала «За рулем») одобрены Минобороны СССР.

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых ;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнегопередаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые,а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Примечание для длинных военных мостов:
— на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорнойи пружинной подвесок см. );
— улучшается устойчивость;
— повышается проходимость;
— запасные части недоступны.

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж ибольшое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем!Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + , другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо былопроехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разнымиколеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же всетаки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче!!! Я егодва раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать)- снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но ужепросел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял.Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при ездепо бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должныбыть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособленыименно для медленной езды… Разница замечается в критических ситуациях,например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрогослипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами.Я прикинул, что ему не хватило тех… сантиметров, … которые и делаютвоенного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостамия о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать- проходимость у машины, которая… выше — естественно лучше…

Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продиратьсяпо такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляяза собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес.Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере,если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных естьодин большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскимируками — НЕНАДЕЖНА.

Военные мосты… действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее.Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход идинамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов.Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и… на ней ещелет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами.

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях.Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правилотеряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реальнопомочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левыеколеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения.Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине(почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. Втаких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях,либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно,сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий намостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами.

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличитьсяболее чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозныхмостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% !При 3000 об. это всего 150 об. Смешно! Но при этом, как бы положенная по штату,Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разницав перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернутьдругим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче -проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтомумашина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкцияболее продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится частоменять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а наБТР… Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качествемежколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет,что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости.Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок(зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепеннопереходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримымсторонником блокировок. [_sergey_]

Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторныемосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузилнагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственновставив чулки военные в гражданские.[Слава]Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

1. Пластины под стремядки задних мостов.
2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенькопочистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована изабивается грязью, а в военных она работает.
3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые

Отчет о замене гр.мостов на военные:

Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуетсятолько укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего мостасознаться и в этом случае буду его бить не сильно!!!
Гемороя оказалось предостаточно.

    1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло!!:-)))
    5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

Вот така работа проделана.
P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

Итого что у меня это стоило (июль 2002):
4500 рублей мосты
2000 основные запчасти по внутрянке
1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
1000 — если не больше по мелочевке.
Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
Осталось еще собрать кое какие сопли.
Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился вэтом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно.То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу!А в остальном посмотрим дальше А что такое блокирующиеся дифференциалы?

В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалыв заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому вповоротах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительноцентра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней).В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления(например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесонеподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье- если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месилигрязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобыэтого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко иличастично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры)или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто- стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, котораяи блокирует, собственно.
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит припроворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (наодин оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциалблокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматическиразблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращенияколес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. .
Частично блокируемые — это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутриряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое ипомогает дискам тормозиться… но ничего твердого там нет.

А по собственно принципу работы… Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%)… аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой…). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами:))…

См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Из письма Техносервиса:

Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н.»гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящниймомент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения:кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточножестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намногомягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднемуправляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov)Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Многоли переделок?

Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполнаяинформация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифына армейские мосты!!! Дело в том, что этим летом я попросил тестя моегодруга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифахименно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика,у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоитактивизировать поиски! Всем удачной охоты!!!

На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежиможно достать… теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю,сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем,если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядокбольше, чем за БТРовские… [Колька]

Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р.Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жесткозаблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до моментазапаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата.Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф]Отзывы о блокировках в редукторные мосты

Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации.Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы — ), и выводы от использования получились примерно такие:

    1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта ).
    2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности.Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно;-)))Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин ([email protected])]

Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
«Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо))
Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки». [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор статьи «Военные блокированы»].

БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятсяв г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! …Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают липрапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки,дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказыватьсяне в человеческих привычках.
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ»… Завозят всегопо несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви)будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установкена автомобиль УАЗ. [email protected] . Расскажите, как установить в гражданскиемосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60.

Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно сливмасло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить.Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с негоподшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу- они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступатьк сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого нетребуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процессрегулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнееместо! ВСЁ!!! В передний мост устанавливается в той же последовательности!Удачи в блокировках!!! [Валера]

Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятсягораздо проще:) , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете:));
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держалсячуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мостснят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучшене рвать!!! Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южномпорту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати,прокладки полуосей тоже не частое явление… Тут вы добрались до дифаи с нетерпением смотрите на главную пару… Она, оказывается, бывает двухвидов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дыркамис резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже,т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучшенесколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меняв заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлосьв отсутствие такого сверла:(и уж больно твердый метал оказался…);
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этогопросто необходим съемник!!! Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд:), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваетене до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм, собираете мост вместе с прокладкой,затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что увас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этойцифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляетекольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост онинаписал: «делаешь все тоже самое»… Первая трудность: отвернутть тормозныешланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться(не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленностьс УАЗиком:)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тутя понял, что не все так просто и это передний мост… Вообщем, я сразурасполовинил мост (предварительно само собой его сняв:) и отвинтив в двухместах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе сполуосями…
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаетемасло в мосты и в ГРЯЗЬ!!! :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколькоя был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), апрямо так регулировал подшипники?.. [Колька]

Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут. Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т.к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни, то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать, то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток- увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушкахв Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциаламив обоих мостах и про замену полуосей через каждые ~400-500 км. Последниепросто срезало… );
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно,у него больше сцепление с грунтом.

У меня стоит только на переднем мосту т. к.:1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]

У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительнымпневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждыйсвоей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Этоштатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначалав задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включаютих в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенноусиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше.Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучеепереднего… Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут бытьтрудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязивсе бывает.

Из письма фирмы «Техносервис»На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они попринципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временнойблокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием моментана отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставитьтолько в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировкиколес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?

На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками. Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военныемосты от УАЗа без существеных переделок?

Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от неек правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблемне возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту.
Про ГАЗ-69 см. также в разделе «Лирика» и на этом сайте .А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?

Мнения ПРОТИВ:

Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — призасоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движенииназад.
— Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехатьоколо 10 метров. А их уже может и не быть.Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело!
— Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебиратьЭЛМО в грязи.[Пятак]
— Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показалаЛадога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезалов обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ееизнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздникив грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить нестрашно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно,то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.
— Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы»,а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся»тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор!Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бызащелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно… Но на крайняк сойдетЕсли машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках..[Скрежет]

Мнения ЗА:

У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные,но импортные. Они на вид поаккуратнее… Ставь, в общем. [Виктор]
— Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимнейэксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкойсмазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал.Об камень. [ОлегМ]
— У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают -я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола.А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключикоммаслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькиепроще и надежнее.

Надо правильно смазывать:
Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, посколькутам нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешнеразные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
Мой совет вот какой:
НЕ забивать, а то не будут включаться.
Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
Если есть деньги купите водостойкой смазки.

Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-подкакао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а такжеиз Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко,либо наооборот.

Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылоки хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды.

Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить,правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет…А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает.

Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик:-) [Чиф]Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь.Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление».В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло.[Анатолий Хохряков (HOHAN)]

Гудит мост. Что это может быть?

Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надоперебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойтине может:) — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко- когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуосина месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заоднопоменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и всесальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула,резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебираймост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо наколесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом доменя дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатилобратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки:).
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меняпосле первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум сталнамного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостомна скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. У моего «Козла», в отличие от большинства,к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестногоназначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще? Дело втом, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихсяконусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках.Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось.

Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачкипередают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у негошлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять.Видел недавно странные ступицы на «батоне». Мосты обыкновенные,гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (какна военных). Что-бы это могло быть такое?

Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних толькоколичеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси наних садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице).А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?

В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая,когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан,чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно,без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками,как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. Октябрь 2003Про ШРУС по системе Виллиса

У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловыхскоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаютсятем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой.На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполненыпазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще(вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных),возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год,зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мнекажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]

Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что ондействительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родногоШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того,там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна,видимо, гипоидная (а не Литол)… Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна.Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. Уменя есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематическиэквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкцияназывалась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колесу него, видимо, больше… Признаки необходимости регулировки/замены шкворней

При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль.

Вывешиваешь колесо домкратиком повыше, берешься снизу колеса (прямо у земли) и начинаешь тянуть на себя — от себя, т.е. вдоль оси моста. Если люфт маленький, то нормально, если большой, тогда надо или прокладками заниматься, или все менять. Как отвитнить приржавевшую пробку редуктора? После трех лет езды по соли пробочки на мостах приржавели намертво.Наружу торчит 2 мм — не ухватишься, шестигранный шлиц стал круглым. Одну пробку я одолел методом садистским — высверлил ее и метчикамивыковырял остатки из резьбы — заняло это 2,5 дня. Подскажите, есть ли менее кровопролитный способ?

Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего япросунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники.
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Такимспособом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки.

Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно -на самом деле проще всего.
Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробкуможно использовать дальше

В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытатьсясмотреть в ГАЗовских магазинах.
У нас стандартная последовательность действий была такова:
1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная,можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частямивынимаешь…(Внимание: на пробках конусная резьба!)
Желаю вывернуть пробку на первых этапах Машина «рыскает» на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело?

Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфтв них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы… постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, вчастности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткаяподвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Выбы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будетвращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы. [Махно]

Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки.Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только унас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсоваянеустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобратьступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями. Регулировка схождения колес

Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходитьмежду колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстуюветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине междупротектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки илинейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешьавто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разницапоказаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чемсзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф] Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?

Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши сразрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага.Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узелсобирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой.Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокругшпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхнейплоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом.Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно]Несколько советов по разборке военного моста(для замены ШРУС)

Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДОИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ.Это важно для прикатаных шестеренок.
И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпусамалого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные)ПРИЧИНА ТА ЖЕ [Лось почтовый]Самодельный съемник шкворней

Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверхуСВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если,придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу. [Махно]

Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометромчерез оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачиватьразверткой надо…
(народные рецепты) «Волговские» мосты

У нас… делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-кии запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб).Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее.

Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше,расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато


Неожиданным откровением для меня стало то, что сальники, в частности ступичные,разъедаются (Ж8Ёпрст) обычным литолом за какую-то там неделю. Рабочей кромки совсемне остаётся, а остальное, мажется чёрной сажей:(Для себя сделал вывод, что передустановкой, сальники нужно подержать день-два в среде, похожей на ту, в которойони будут работать (например в смеси Литола и ТАД) и посмотреть, что будет. Как избавиться от течи через ступицы мостов(при условии, что сапуны исправны и сальники в порядке — (У))

Нужно: герметик АБРО красный, фиксатор резьбы АБРО синий, растворитель (можно уайт-спирит, керосин, а вот бензин очень нежелателен!), если болты крышек ступиц сильно изношены, то новые болты, и еще немного тряпок. Сначала снимаем крышки, болты (даже новые) отмачиваем в растворителе, крышку и ступицу протираем тряпками и растворителем, ждем пока высохнет. Берем герметик, и тонким слоем мажем крышку и ступицу, затем голым пальцем (эстеты могут одеть резиновые перчатки или еще что по размеру подойдет:) размазываем герметик так, чтобы он лежал тонким ровным слоем. Да, колесо желательно поддомкратить, чтобы легче совмещать отверстия в крышке и ступице. Одеваем крышку, но не до конца, поворотом колеса совмещаем отверстия, берем болты, протираем их начисто, на резьбу накапываем фиксатор, и наживляем болты. Да, ГРОВЕРЫ НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ, без них лучше. Затем равномерно подтягиваем болты и затягиваем окончательно. Герметик должен вылезти совсем немного, по застывании отрезаем лишнее. Сразу ехать после этого нельзя, желательно часок колесо на землю не опускать. Вот и все. Вся операция занимает максимум по полчаса на колесо. Никакик протечек, никаких откручиваний, чего и вам желаю![Роман aka Бегемот 4×4]Сравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер»

У «спайсеров»:

На машинах «Хантер» и на новых машинах семейства 316х установлены шкворни и ШРУСы нового образца. Шкворни нового образца опознаются по здоровым гайкам на крышках шкворней. Рисунок см. .

Авторство — Вольди.

Мосты(центральная часть) МТЗ-82 + бортовые редуктора от Т-40. Установлены «родные» самоблокирующие блокировки от МТЗ в обоих мостах. Резина 36″

Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

История создания мостов на УАЗ

Передний и задний уазовский мост

Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

Военный мост — редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей — вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

Отличительные признаки УАЗ с военными мостами

Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

Вот так выглядят военные мосты

Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

  1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
  2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
  3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
  4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно «вояку» и без автотяги на передний мост.

Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

Особенности тормозных щитов и тонкости

Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние — только с доработкой.

Отличительные признаки щитов:

  1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
  2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
  3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки «колхоза» на место «вояки» тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

  • год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
  • техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
  • осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
  • категория моста: редукторный, «колхозник» или «спайсер»;
  • величина потребления горючего и масла для мотора;
  • форма подвески: рессорная, пружинная;
  • гидроусилитель руля;
  • мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
  • тюнинг автомобиля;
  • вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
  • наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
  • ПТС — регистрация по месту жительства;
  • допустимость снятия /постановки на учет.

Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

Правильный выбор при покупке

Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий — запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы — обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла — под машиной должно быть сухо.

Перед покупкой необходима тщательная диагностика

Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей — все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

Рулевое устройство — на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

Наверняка в продаже вы встречали автомобили УАЗ, где автовладельцы с гордостью говорили про военные мосты, делая наценку в несколько тысяч рублей. Эта тема обсуждалась не раз. Одни говорят, что такие автомобили достойны внимания, другие же, напротив, предпочитают ездить на гражданских мостах. Что собой они представляют и каковы их отличия? Попробуем разобраться.

Разновидности

На автомобилях производства УАЗ используется два типа механизмов – с одноступенчатой главной, а также с бортовой передачей. Первый задний мост (УАЗ) военный устанавливается на автомобили вагонной компоновки, второй – на грузопассажирскую модель 3151 (проще говоря, «Бобик»). Ведущие механизмы имеют П-образную конструкцию и устанавливаются вместе с карданными валами. Однако монтаж таких элементов на автомобили вагонной компоновки (типа «головастика») требует значительных технических доработок. Это касается конструкции подвески, тяги сошки, мостов. Также для полноценной работы необходим укороченный на сантиметр карданный вал.

Что касается элементов с бортовой передачей, они имеют отличия в средней части, а именно – меньший дифференциал военного моста. УАЗ с таким механизмом также отличается другим способом установки шестерни главной передачи. Отличий тут немного. Он всего лишь монтируется на роликовые конические подшипники. УАЗ, военный мост которого считается более выносливым, имеет более сложную конструкцию по сравнению с гражданским аналогом. Между ведущей шестерней и кольцом большого подшипника есть регулировочное кольцо, а также распорная втулка и прокладки. Подшипники ведущих шестерен зажимаются гайкой крепления фланцев.

Устройство моста

Где расположены бортовые передачи? На автомобилях УАЗ-469, военные мосты которого находятся сзади, сама передача расположена в картерах, где на наружные части кожухов полуосей напрессованы горловины. Ведущие шестерни монтируются на шлицевом конце полуоси, между роликовым и шариковым подшипником. Последний крепится при помощи стопорного кольца в картере. Между шариковым подшипником и картером бортовой передачи имеется специальный маслоотражатель. Роликовый механизм закреплен в корпусе на двух болтах. Внутреннее кольцо подшипника крепится на полуоси при помощи стопорного кольца. Ведомая шестерня крепится к фланцу бортовой передачи. На втулку и подшипник опирается ведомый вал. Кстати, последний имеет левую резьбу. Ведомые валы задней бортовой передачи соединяются со ступицей колес при помощи шлицевых фланцев.

Картер передачи отливается вместе с корпусом поворотной цапфы. Ведущая шестерня монтируется на шлице ведомого кулачка между роликовыми и шариковыми подшипниками (воспринимают осевые нагрузки шарнира).

Особенности

На такие автомобили, как УАЗ «Буханка», «Фермер», а также длинные модификации модели 3151, устанавливаются гражданские мосты (в простонародье «колхозные»). Однако на некоторые «бобики» монтируются военные аналоги. Это новые модели с индексом 316, 3159 и модификация «Барс», которая отличается увеличенной колеей. Но вследствие такого решения мосты (УАЗ) военные здесь не простые – они удлиненные, редукторные, с модифицированным «чулком».

Чем отличаются военные мосты от колхозных?

В первую очередь такой мост отличается от гражданского наличием бортовых редукторов. Благодаря этому клиренс автомобиля увеличивается на 8 сантиметров (то есть редуктор расположен выше стандартного). Главная пара отличается меньшим количеством зубьев, но при этом они большего размера. Такая конструкция существенно повышает надежность. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.

Машина становится более тяговитой на подьемы, способна легко таскать на себе (или за собой – на прицепе) тяжелые грузы. Однако данный механизм не рассчитан на скорость. Так называемые «колхозные» мосты — более скоростные, нежели их военные аналоги. Ну и, конечно же, отличия касаются карданного вала. Если это мосты (УАЗ) военные, длина данного элемента у них на 1 сантиметр короче. Поэтому при замене или ремонте вала необходимо уточнять мост, под который он рассчитан. Рекомендуемый размер колес – 215 на 90 диаметром 15 дюймов.

Плюсы военного моста УАЗ

Итак, первый плюс – это дорожный просвет. Он, в отличие от гражданских моделей, составляет 30 сантиметров. «Колхозные» УАЗики имеют клиренс в 22 сантиметра. Второй плюс – увеличенный крутящий момент. Это огромный плюс, если вы собираетесь перевозить крупные грузы или таскать за собой прицеп. Благодаря большому размеру зубьев они не стираются так часто, как на гражданских (касается главной пары).Также мосты (УАЗ) военные отличаются более равномерным распределением нагрузки между бортовой и главной передачей. Ну и последнее, чем может похвастаться обладатель таких мостов, так это наличием дифференциала повышенного трения. Познается это при езде на бездорожье (собственно, для него УАЗ и предназначался). Если машина застряла в грязи лишь одной стороной, у вас не будет пробуксовки, как на гражданских мостах (левое колесо двигается, а правое – нет).

Минусы военного моста

Сейчас мы перечислим недостатки данного механизма, из-за которых и возникают споры между «уазоводами». Первый недостаток – это увеличенная масса. Гражданские мосты – более легкие, а потому и расход топлива меньше.Также в их конструкции меньше сложных деталей, поэтому «колхозник» более ремонтопригоден. Да и запчасти на «вояку» найти труднее (тот же редуктор военного моста). УАЗ с гражданским мостом более комфортный в езде и скоростной. Также из-за применения в военных аналогах прямозубых передач работа такой конструкции более шумная. Также на гражданские можно установить пружинную подвеску и дисковые тормоза. На военные мосты (УАЗ-469 в том числе) поставить все это невозможно. Как ни странно, но в обслуживании более неприхотливые именно гражданские механизмы. Взять хотя бы масло – у военных мостов количество точек смазки гораздо больше.

Отзывы владельцев

Некоторые автомобилисты в ответ на утверждение «военные мосты лучше гражданских» соглашаются лишь на 50 процентов. Что касается увеличенного клиренса, то эти сантиметры не дают большого преимущества. Те, кому нужно, лифтуют подвеску и устанавливают более «злые» колеса. В результате дорожный просвет можно увеличить в 1,5-2 раза – все зависит от желания и умений автовладельца. Также водители жалуются на повышенный шум. Все-таки армейские мосты дают о себе знать, даже если машина используется для гражданских целей. И порой, чтобы доехать до места назначения (охота или рыбалка), приходится несколько часов слушать эту «мелодию». Особенно это заметно на асфальтовом покрытии. Для многих важен расход и динамика – с военными мостами вы можете просто забыть об этих двух факторах.Отзывы автовладельцев говорят, что машина с трудом набирает скорость больше 60 километров в час, при этом расход топлива увеличивается на 10-15 процентов. Что касается обслуживания, отзывы отмечают проблему утечки масла. Она начинается у бортовых редукторов. Поэтому совет для тех, кто собирается брать УАЗик: сразу производите замену масла. Об этой, казалось бы, простой операции, никто никогда не задумывался. Люди покупают эту машину и даже не задумываются о том, что периодически нужно менять масло в моторе и КПП, не говоря уже о мостах.Конечно, это военная машина и ее очень трудно «убить», но если кататься 10 лет на одном масле в редукторе, машина вряд ли вам скажет спасибо. Что касается проходимости, отзывы отмечают особую конструкцию военных мостов. Они выполнены в форме лыжи. Поэтому, чтобы застрять на военных мостах, нужно хорошо постараться. Да и по ресурсу они более выносливые, за счет применения других зубьев.Также отзывы отмечают отсутствие блокировок. Нельзя поставить дисковые тормоза на УАЗ-469. Военные мосты их «не переваривают». Но, наряду с этим, имеется возможность установки колес более 30 дюймов. Если используются гражданские мосты, приходится усиливать шарниры равных угловых скоростей, полуоси и главную пару.

О проблеме расхода и не только глазами автовладельцев

Касаемо шума: судя по отзывам, это весьма субъективное мнение. Кто-то ругает военные мосты за шумность, а для кого-то это не имеет значения – «как шумели раньше, так и сейчас». Относительно расхода топлива – при правильно отрегулированной системе впуска такой УАЗик будет потреблять максимум на 1,5 литра больше своего гражданского собрата. Кроме этого, некоторые автовладельцы отмечают отсутствие запчастей, так как военные мосты не производят уже несколько десятков лет. Если и удастся что-то найти, то только на разборке, и не факт, что найденное будет в хорошем состоянии. С другой стороны, мост – это не «расходник», как фильтр, резина и масло. И покупать шестерни и другие запчасти к нему приходится далеко не каждый день.

На бездорожье

Если у вас в приоритете оффоруд, однозначно лучше ставить военный мост. Но если вы часто ездите по нормальному асфальтированному покрытию, для таких целей однозначно выбирают гражданские. Ведь не зря на все милицейские «бобики» ставят «колхозные» мосты. В городской черте в приоритете комфорт и динамика. Заключение Таким образом, тип моста определяется дальнейшим назначением машины – будет она ездить просто на охоту и рыбалку либо подготавливаться для полноценного оффроуда. Но стоит отметить, что даже гражданский УАЗик на «стоковой» резине способен пробраться и сквозь брод. Но на повседневной использовать эту возможность не стоит: даже на гражданских мостах чувствуются «военные отголоски» — рамная конструкция, жесткая рессорная подвеска. Итак, мы выяснили, как устроены мосты (УАЗ) военные, в чем их преимущества и недостатки по сравнению с гражданскими. Как видите, нужно изначально знать, для каких целей он будет использоваться.

Цена

Ценник, мягко сказать, очень серьезный — если брать новые, производства «Барс» (отличные, кстати мосты российского производства), то покупка полного нового комплекта (перед и зад) обойдется в 140000 рублей. Плюс еще и установка выльется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеёй (1600мм), а также тем, что передний мост у них идет под пружины. Как отмечает народ, на таких мостах ехать помягче будет, комфортнее.А потому лучше уж сразу искать автомобиль на вояках, благо объявлений на Авито более чем достаточно. Там же можно найти и просто мосты по 30-50к рублей, тут уж нужно смотреть состояние, можно взять и подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно и подороже, ржавые. Все равно при установке их нужно будет настраивать, перебирать. По работам — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

Схема (устройства) военного моста

Ведущие мосты с бортовыми передачами. Средняя часть ведущих мостов с бортовыми передачами отличается от вышеописанных мостов меньшими размерами дифференциала и консольной установкой ведущей шестерни главной передачи на двух конических роликовых подшипниках 5 и 7 (рис. 1).Рис. 1 Задний мост автомобиля УАЗ-31511 — крышка картера 2 — подшипник дифференциала 3, 13 и 49 — регулировочные прокладки 4 и 23 — уплотнительные прокладки; 5 и 7 подшипники ведущей шестерни, 6 — регулировочное кольцо, 8 и 42 — манжеты, 9 — фланец. 10 — гайка, 11 — грязеотражателъ. 12 — опорная шайба, 14 — распорная втулка, 15 — регулировочное кольцо положения ведущей шестерни, 16 — ведущая шестерня, 17 — сателлит, 18 и 57 — полуоси; 19 — картер бортовой передачи; 20 и 29 — маслоотражатели, 21 — шариковый подшипник, 22 и 26 — стопорные кольца, 24 — крышка картера бортовой передачи, 25 — ро ликовый подшипник, 27 — тормозной щит, 28 — тормозной барабан, 30 — болт крепления колеса, 31 — цапфа, 32 — подшипник ступицы, 33 — прокладка, 34 — стопорная шайба, 35 — ведущий фланец, 36 — гайка и контргайка подшипников ступицы, 37 — упорная шайба подшипника, 38 — втулка; 39 — ведомый вал бортовой передачи, 40 — упорные кольца подшипников, 41 — прокладки; 43 — подшипник ведомого вала, 44 — ведомая шестерня бортовой передачи, 45 — гайка крепления подшипника ведомого вала, 46 и 50 — пробки сливных отверстий, 47 — ведущая шестерня бортовой передачи, 48 и 56 — коробки сателлитов, 51 — картер, 52 — шайба шестерни полуоси, 53 — шестерня полуоси, 54 — ось сателлитов, 55 — ведомая шестерня главной передачиМежду торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом большого подшипника установлено регулировочное кольцо 15 ведущей шестерни, а между внутренними кольцами подшипников установлены распорная втулка 14, регулировочное кольцо 6 и регулировочные прокладки 13. Подшипники ведущей шестерни затягивают гайкой 10 крепления фланца.Бортовые передачи заднего ведущего моста расположены в картерах, которые горловинами напрессованы на наружные концы кожухов полуосей и закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня 47 установлена на шлицевом конце полуоси 48 между шариковым 21 и роликовым 25 подшипниками. Шариковый подшипник закреплен стопорным кольцом 22 в картере бортовой передачи. Между картером и шариковым подшипником расположен маслоотражатель 20. Роликовый подшипник установлен в съемном корпусе, который крепится к п риливу картера двумя болтами. Внутренее кольцо роликового подшипника закреплено на полуоси стопорным кольцом 26.Ведомая шестерня 44 бортовой передачи центрируется на буртике ведомого вала 39 и крепится к его фланцу болтами. Ведомый вал опирается на втулку 38 и роликовый подшипник 43, который закреплен на валу гайкой 45, раскерниваемой после затяжки в паз вала. Ведомые валы правых бортовых передач и гайки креплении подшипников имеют левую резьбу. Для отличия гайки с левои резьбой имеют кольцевую канавку, а ведомые валы глухое отверстие диам. 3 мм в торце вала. Со ступицами колес ведомые валы задних бортовых передач соединяются шлицевыми фланцами 35.Бортовые передачи переднего ведущего моста УАЗ расположены в поворотных цапфах (рис. 2 схема моста)Рис. 2 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ-31511 — резиновая манжета в металлическом кожухе, 2 — шаровая опора, 3 — шарнир равных угловык скоростей, 4 — прокладки, 5 — пресс-масленка, 6 — шкворень, 7 — накладка шкворня, 8 — корпус поворотной цапфы, 9 — втулка шкворня, 10 — шариковыи подшипник, 11 — ведомыи вал бортовой передачи, 12 — ступица, 13 — воздушный фланец, 14 — муфта, 15 — пружина шарика фиксатора, 16 — защитныи колпак, 17 — болт муфты, 18 — цапфа, 19 — стопорная гаика, 20 — опорная шайба, 21 — ведущая шестерня, 22 — стопорный штифт, 23 — упорная шайба, 24 — манжета, 25 — опорная шайба, 26 — кожух полуоси, 27 — болт ограничения поворота, 28 — упор-ог раничитель поворота колеса, 29 — рычаг поворотной цапфы, I…III, а — то же, что и на рис. 112Картеры бортовых передач отлиты заодно с корпусами поворотных цапф. Ведущая шестерня установлена на шлицах ведомого кулака шарнира между шариковым и роликовым подшинниками и закреплена вместе с роликовым подшипником гайкой 19, которая после затяжки раскернивается в паз вала. Шариковый подшипник установлен в корпусе новоротной цапфы в обойме с наружным буртиком, воспринимаюшим через подшипник осевые нагрузки шарнира. На наружных концах ведомых валов передних бортовых передач установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

Уаз на военных мостах (видео)

Вам также может быть интересно
Характеристики 0
Мотоциклы 50 60 годов. Рокеры ссср: от «явы» до «харлея
Главная Характеристики  Мотоциклы 50 60 годов. Рокеры ссср: от «явы» до «харлея Самые популярные
Характеристики 0
Модельный ряд киа. История марки KIA
Главная Характеристики  Модельный ряд киа. История марки KIA 2, 4, 6, 8, 11, 13,
Характеристики 0
Рено кангу где собирают. Renault Kangoo I – чистый разум
Главная Характеристики  Рено кангу где собирают. Renault Kangoo I – чистый разум Новый Renault
Характеристики 0
Фольксваген поло седан кузов оцинкованный или нет. Обзор слабых мест поло седан
Главная Характеристики  Фольксваген поло седан кузов оцинкованный или нет. Обзор слабых мест поло седан
Характеристики 0
Самостоятельное изготовление автодома. Строим дом на колесах своими руками
Главная Характеристики  Самостоятельное изготовление автодома. Строим дом на колесах своими руками Сделать собственноручно кемпер
Характеристики 0
Какие сюрпризы может преподнести премиальный немец? Недостатки Ауди А6 (С6) с пробегом. Audi A6 C5 Не производится
Главная Характеристики  Какие сюрпризы может преподнести премиальный немец? Недостатки Ауди А6 (С6) с пробегом.
avtomtk.ru Всё для ремонта и покраски автомобиля.
Яндекс.Метрика
Для любых предложений по сайту: [email protected]